Comment poser une fenêtre PVC

J’ai posé une fenêtre PVC côté jardin, sans volet. C’était un modèle assez simple et le tableau était sain, ce qui m’a bien aidé. Je vous le dis tout de suite : je ne me considère pas pour autant comme menuisier. Une fenêtre lourde, un mur irrégulier ou un bloc avec volet roulant changent sérieusement l’affaire.

Si vous avez déjà posé une porte et que vous aimez prendre votre temps, le remplacement d’une petite fenêtre peut être accessible. Si c’est une première, ce n’est pas grave non plus. On peut mesurer, comprendre le type de pose et décider ensuite si on se lance ou si on appelle quelqu’un.

La fenêtre seule et le bloc-baie

Un bloc-baie réunit la fenêtre et le coffre du volet roulant. L’ensemble est plus lourd qu’une fenêtre seule, et le coffre réduit un peu la hauteur vitrée. Avec un moteur, il faut aussi prévoir l’alimentation et son cheminement avant les finitions.

Sans volet, comme chez moi, il y a moins de poids à présenter et pas de câble à amener au linteau. L’étanchéité autour du dormant reste toutefois la même histoire. Ajouter un volet plus tard est possible, mais le coffre devient apparent ou il faut reprendre la maçonnerie. Autant y penser au moment des mesures.

Le PVC convient bien à beaucoup de pavillons. Pour comparer deux fenêtres, je regarderais surtout les performances annoncées pour l’ensemble, vitrage et cadre compris, la qualité des joints, les renforts prévus et le service de pose. Le nombre de chambres du profil ne raconte pas tout à lui seul.

Les façons de placer le dormant

En applique intérieure, le dormant vient contre le mur du côté de la pièce et rejoint l’isolation intérieure. Cette pose se rencontre souvent dans le neuf.

En feuillure, le cadre prend place dans une réservation de la maçonnerie. On la retrouve sur certaines maisons anciennes, à condition que le support soit encore propre et régulier après la dépose.

En tunnel, la fenêtre se place dans l’épaisseur du mur. Il faut alors tenir compte de la profondeur du tableau pour l’ouverture des battants.

Il existe aussi la pose en rénovation sur l’ancien dormant. Le nouveau cadre recouvre le précédent, ce qui limite les reprises de plâtre mais réduit le passage de lumière. Cette solution n’a de sens que si l’ancien cadre est sain, solidement fixé et suffisamment étanche. Sur du bois abîmé, une dépose complète me semblerait plus raisonnable.

Le temps des mesures

J’avais relevé largeur et hauteur en haut, au milieu et en bas, puis contrôlé les diagonales. Les mesures que j’avais noté ont ensuite été comparées aux jeux demandés par le fabricant. Chaque système a ses propres cotes de fabrication, alors je ne retirerais pas une valeur trouvée au hasard sur internet.

Je regarderais aussi l’appui de fenêtre, sa pente vers l’extérieur, la présence d’une bavette, le sens d’ouverture et l’espace disponible pour la poignée. Pour un volet, le coffre et les coulisses ajoutent leurs propres contraintes. Quelques photos avec le mètre visible sont bien pratiques quand on demande confirmation au fournisseur.

Chez moi, le mur était assez droit. Malgré ça, j’ai présenté le cadre à blanc avant de sortir les fixations. C’est le moment où l’on découvre qu’un angle de maçonnerie n’est pas tout à fait celui qu’on imaginait, généralement juste quand le café refroidit.

Le calage et l’étanchéité

Le dormant doit rester de niveau, d’aplomb et d’équerre pendant la fixation. Les cales portent aux endroits prévus et les vis ou pattes correspondent au support. La mousse expansive sert à compléter l’isolation périphérique lorsqu’elle est prévue par le système, mais elle ne remplace ni les fixations ni les dispositifs d’étanchéité.

Pour le raccord, je suivrais le principe prévu par le fabricant : protection contre la pluie à l’extérieur, isolation au milieu et continuité de l’étanchéité à l’air côté intérieur. Un fond de joint, une bande imprégnée ou un mastic adapté peuvent entrer dans la composition selon la pose. L’appui et les trous de drainage de la menuiserie doivent continuer à évacuer l’eau dehors.

Avant les habillages, j’avais ouvert et fermé chaque battant plusieurs fois. Un ouvrant qui frotte ou une poignée qui force signale souvent un réglage ou un calage à reprendre. Il vaut mieux s’en apercevoir tant que tout est encore visible.

Le cas du volet électrique

Je n’en avais pas sur la fenêtre que j’ai posée. Pour un volet motorisé, l’alimentation doit respecter la norme électrique en vigueur, les prescriptions du fabricant et la protection différentielle du logement. Le circuit, le calibre de protection et les raccordements se préparent avant de fermer le doublage.

Si l’électricité n’est pas votre terrain, un électricien peut intervenir en coordination avec le menuisier. C’est plus simple que de rouvrir un mur neuf pour retrouver une gaine. Les fins de course du moteur se règlent ensuite selon sa notice afin que le tablier ne force pas.

Le bon périmètre pour bricoler

Une petite fenêtre sans volet, un support régulier et une pose déjà bien comprise : c’est le cas que j’ai accepté chez moi. Pour une grande baie, un bloc-baie lourd, un linteau douteux, un mur en pierre ou une isolation extérieure, je demanderais volontiers un devis. Le professionnel apporte aussi sa garantie sur la pose.

Les prix varient beaucoup avec les dimensions, le vitrage, le type de dépose et les reprises intérieures. Pour comparer, je demanderais que la fourniture, l’évacuation de l’ancienne fenêtre, l’étanchéité et les finitions soient clairement indiquées. On évite ainsi de mettre côte à côte des offres qui ne couvrent pas le même travail.

Côté jardin, je penserais enfin au seuil, à la vue et à l’éclairage des spots d’allée pour ne pas éblouir le salon. Une fenêtre ouvre aussi la maison sur le jardin. Le silo extérieurs relie ce projet aux baies et à la véranda. Si la pose reste droite et que l’eau demeure dehors, on a déjà fait l’essentiel.